Март на даче

Март на даче

Март – месяц переменчивый, и погода в разных регионах нашей страны сильно отличается. Где-то еще лежит снег, а где-то снег вовсю тает и набухают почки. Поэтому, планируя работы в саду, в первую очередь нужно учитывать местные погодные условия.

Снег в марте - явление обычное. Клубника, укрытая снежным покровом, всегда в безопасности. Если бы снега не было, то при температуре -15 градусов клубника могла бы сильно подмерзнуть, но даже небольшой слой снега в 5 сантиметров уже делает морозы менее опасными. То же самое касается чеснока и лука, которые укрыты снегом и нормально ждут весны под снежным покровом. Важно помнить: после просыхания почвы необходимо очистить участок от веток, листвы и мусора, являющихся источником болезней и вредителей. Затем можно приступать к подготовке почвы к новому сезону, перекопав или взрыхлив грядки и внести удобрения и в теплице, и в открытом грунте.

Работы в марте в саду и огороде

Если температура стабильно держится около +2-3 градусов и суровых заморозков не предвидится, можно приступать к формирующей и санитарной обрезке деревьев и кустарников. Во время санитарной обрезки удаляются все сухие и перекрещивающиеся ветви. Формирующая обрезка требует больше знаний и опыта. Деревья не должны быть загущены, т.к. это создает благоприятные условия для размножения вредителей и распространения болезней. Регулярная обрезка способствует улучшению вентиляции и освещенности, что, в свою очередь, помогает снизить риск поражения болезнями и вредителями. Для обрезки нужно использовать острый секатор или сучкорез, желательно дезинфицируя их после каждого растения. Ягодные и декоративные кустарники также нуждаются в весенней обрезке. Например, древовидные гортензии обрезают, оставляя 2 почки. У смородины обрезка зависит от возраста куста: либо санитарная, либо омолаживающая, с удалением старых, старше 4-5-6 лет, веток.

Часто груши в течение долгого времени растут без формировки и надлежащего ухода, поэтому дают слабый ежегодный прирост и значительно уступают в качестве и количестве урожая тем деревьям, крону которых регулярно подрезают правильным образом. Также для обильного плодоношения дереву обязательно требуются качественные подкормки и хорошие условия для роста и развития (например, чистый приствольный круг без сорняков, мульчирование почвы вокруг ствола качественной органикой). При отсутствии правильной обрезки множество формирующихся побегов на груше начинают активно расти и конкурировать друг с другом, оттягивая на себя питание.
Лучше формировать крону у груши по разреженно-ярусному типу, оставляя в нижнем ярусе не более пяти веток, равномерно распределенных вокруг ствола, не перекрещивающихся и не мешающих друг другу, отходящих от побега под хорошим углом. Это придаст кроне прочность и правильную форму. Ветки первого яруса кроны груши не должны заслонять друг друга и не должны дублироваться по своему направлению роста. Из одной точки на стволе не должно выходить несколько веток, в таком случае не будет возникать места напряжения и риска дальнейшего разлома. При наличии слишком большого количества веток следует удалять более слабые побеги, а также побеги расположенные слишком близко к другим ветвям. Срез веток нужно проводить по наружному краю кольца (наплыва ткани на коре), тогда рана достаточно быстро закроется. На втором ярусе кроны нужно удалить все слабые, больные, растущие внутрь или под слишком острым углом, а также перекрещивающиеся ветки, оставив четыре лучших скелетных побега, которые по своей проекции будут находиться между ветвями первого уровня кроны. Хорошие, но находящиеся в одной плоскости ветки, в дальнейшем можно будет перенаправить в другую сторону с помощью дополнительных растяжек. Побеги, которые пытаются конкурировать с центральным проводником, но занимают удачное положение на стволе, можно ослабить, срезав на середине их длины на ростовой побег. В дальнейшем на таких ветвях начнут развиваться боковые побеги, что ослабит их рост и перенаправит саму ветку в боковую плоскость кроны. Если центральный проводник груши растет под сильным углом в сторону, можно перенаправить рост кроны и выровнять ее, заложив другой проводник из хорошей ростовой почки на верхнем побеге третьего яруса. Все конкуренты центрального проводника должны быть удалены. Крона груши должна иметь форму широкого равнобедренного треугольника и быть прозрачной, так-как эта культура имеет очень сильную склонность к загущению, что негативно сказывается на здоровье дерева и урожае плодов.

Как только установится стабильная плюсовая температура (около +3 градусов днем), нужно побелить стволы деревьев. Побелку следует проводить в сухую, пасмурную погоду. Это поможет предотвратить солнечные ожоги и морозобойные трещины коры. Но предварительно нужно очистить кору, поскольку в трещинах могут зимовать насекомые-вредители.
Одной из серьезных проблем, с которой сталкиваются садоводы, являются язвы на стволах деревьев. Эти язвы могут стать воротами для инфекций, что в свою очередь приводит к ослаблению растений, их подмерзанию и даже гибели. В конце зимы деревья начинают просыпаться, выходя из состояния покоя, и начинается сокодвижение. Если в это время наступают резкие морозы, то могут возникнуть проблемы. Днем, когда светит яркое солнце, кора нагревается, а ночью -10, и она резко замерзает. По этой причине весной могут образовываться разрывы на коре, морозобоины, отходит кора, и деревья становятся подверженными различным заболеваниям и повреждениям. Чтобы снизить риск появления морозобоин и солнечных ожогов, необходимо принимать профилактические меры. Одним из эффективных способов защиты деревьев является обвязывание стволов белым спанбондом. Это помогает отражать солнечные лучи и защищает кору от перегрева. Также обязательно рекомендуется проводить осеннюю побелку стволов известью или специальными садовыми красками. Это создает дополнительный барьер для защиты от морозов и солнечных ожогов. Чтобы ранней весной защитить деревья от морозобоин и солнечных ожогов, необходимо приготовить простой раствор. Для этого можно взять любой мел, потребуется стакан мела на 10 литров воды, все нужно тщательно перемешать. Далее раствор нужно несколько раз профильтровать через ситцевую ткань, перелить в опрыскиватель и сразу же обработать все растения. Хотя не будет видно сильного белого налета, но этот метод очень эффективен весной. Он поможет не допустить повреждений и ожогов на коре деревьев, а также на хвое хвойных растений, обеспечив деревьям необходимую защиту. После дождей остатки раствора смоются с растений.

Хвойные растения, как правило, являются неприхотливыми и устойчивыми к различным условиям. При этом хвойные культуры, особенно молодые туи, ели и можжевельники, подвержены солнечным ожогам.
К тому же, если хвойные были высажены осенью и они еще с неразвитыми корнями, их приживаемость может быть под угрозой. В таких случаях, чтобы защитить растения от зимних неблагоприятных условий, рекомендуется в конце зимы использовать притенение. Для этой цели лучше всего подойдет специальная сетка, а не спанбонд. Под спанбондом может сохраняться избыточная влага и тепло, что приведет к развитию различных заболеваний у растений. Хвоя может начать гнить, и это негативно скажется на здоровье растения. Еще одной распространенной проблемой для хвойных является подгорание от забора. Если забор деревянный, то проблем не возникнет. Если, например, туи высажены вдоль металлического забора, особенно с белой внутренней стороной, весной он может отражать солнечный свет, что приводит к ожогам хвои. Чтобы избежать этого, можно использовать притеняющую сетку, натянутую прямо на забор. Ранней весной, когда солнце активно, а корневая система еще не пробудилась, хвоя может сильно пострадать от обезвоживания и пожелтения. Для защиты можно использовать специальную пасту «Гриншилд». Один тюбик разводят в 5 литрах воды и опрыскивают растения. Расход зависит от размера хвойных. Паста создает защитную пленку, которая не влияет на фотосинтез и развитие растений. Обработку проводят при температуре выше 0 градусов во второй половине дня, в сухую и безветренную погоду.

Больше всего приходится переживать за голубику. Нередки зимой сильные оттепели, когда температура поднимается до +10 градусов, и почки могут набухать и открываться. Если потом резко ударят сильные морозы, цветочные почки вымерзают.
В регионах с сильными морозами, но при этом с малым количеством снега, стоит задуматься о том, как защитить голубику. В таких условиях лучше всего утеплять кусты, создавая каркасы и укрывая их в 2 слоя спанбонда. Однако в условиях средней полосы укрытие голубики может быть не всегда оправданным. Дело в том, что часто происходят резкие оттепели, и такое укрытие может навредить растениям. В результате могут возникнуть различные заболевания, а почки могут начать распускаться раньше времени. Чтобы понять, какие почки на голубике цветочные, а какие ростовые, нужно обратить внимание на их форму. Маленькие, вытянутые почки – это ростовые, из них не будет ни ягод, ни цветов. А вот круглые почки – это цветочные, именно из них весной появятся цветы, а затем и ягоды. Искореняющая обработка сада от болезней и вредителей будет проведена примерно в середине месяца. Однако, следует учитывать, что климатические условия в разных регионах в марте отличаются. Если ночные заморозки прекратились, нужно выбрать безветренный день и обработать деревья для лечения и профилактики болезней, вызванных патогенами и вредителями. При температуре выше +5 градусов можно применить 3% бордоскую жидкость или препарат «Хорус». Если температура превышает +15 градусов, можно использовать «Скор». Для борьбы с вредными насекомыми при температуре около +3 градусов рекомендуется применять «Профилактин» или «30+». У большинства садоводов плодожорка является одним из основных вредителей в плодовом саду, способным поражать различные плодовые культуры, особенно яблоню и грушу. Для эффективной борьбы с этим вредителем необходимы системные мероприятия, которые помогут снизить его численность и предотвратить повреждения растений. Необходимо убирать пораженные вредителем плоды. Их следует выносить с участка, компостировать или закапывать, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вредителя. Не менее важно очищать приствольные круги от опавших листьев и растительных остатков, т.к. именно в этих местах плодожорка может зимовать. Вредитель может прятаться также в трещинах под корой, отслоившихся участках или дуплах деревьев. Если сад молодой, то плодожорка не сможет найти укрытие на зимовку в самих деревьях. В этом случае она будет зимовать в верхних слоях почвы или в опавших листьях. Весной рекомендуется проводить обработку сада от зимующих вредителей, используя препараты, такие как «30+». Однако стоит отметить, что плодожорка не зимует на ветвях деревьев, поэтому такая обработка будет менее эффективна именно против этого вредителя. Препарат «30+» больше направлен на борьбу с такими вредителями, как тля и щитовка. Препарат на основе вазелинового масла и является достаточно безопасным средством для защиты деревьев от вредителей. Когда этот препарат попадает на побеги и ветви, он образует плотную пленку, которая препятствует дыханию вредителей, что приводит к их гибели. Это делает «30+» эффективным инструментом в борьбе с различными насекомыми. Однако при использовании «30+» следует учитывать один важный нюанс. После обработки деревьев этим препаратом образуется пленка, которая может затруднить нанесение других фунгицидных составов, таких как бордоская жидкость. Поэтому рекомендуется сначала провести обработку бордоской жидкостью, а затем использовать «30+», чтобы обеспечить максимальную эффективность защиты. Также стоит отметить, что вредители, такие как плодожорка, могут прятаться в мхах и лишайниках на деревьях и кустарниках. Хотя сами мхи и лишайники не представляют угрозы для растений, они могут служить укрытием для зимующих форм вредителей и болезнетворных спор. Поэтому рекомендуется проводить уборку мхов и лишайников. В осенний период или ранней весной, когда температура достигает хотя бы +5 градусов, можно обработать плодовый сад 5% раствором железного купороса. Это поможет уничтожить мхи и лишайники, которые со временем засохнут и осыплются с деревьев, тем самым снижая риск появления вредителей и болезней в будущем. В молодом саду весной, сразу после оттаивания почвы, необходимо провести подкормку любым азотным удобрением для стимуляции роста побегов, а также пролить приствольный круг биопрепаратом на основе микоризных грибов.

Как только почва намного просохнет, нужно уделить внимание многолетним цветам. Только самая ранняя весна подходит для весенней пересадки пионов.

Заниматься пересадкой взрослого клематиса на новое место лучше в осенний период, чтобы до наступления устойчивых холодов растение успело прижиться и выпустить молодые корни. Для хорошего перенесения зимы взрослое пересаженное растение должно хорошо зацепиться за почву на новом месте. Если пересадить клематис осенью невозможно, то такую работу следует провести как можно раньше весной, желательно успеть до момента начала вегетации растения (до набухания и распускания почек). Для весенней пересадки следует выбирать время, когда почва еще хорошо увлажнена талыми водами, а сильной жары в регионе еще не наступило. При более поздней весенней пересадке клематис может не прижиться на новом месте, так как растению нужно будет тратить очень много сил на укоренение за счет наращивания новых молодых корней, на восстановление поврежденной корневой системы, а также на вегетацию и развитие зеленых побегов из проснувшихся почек. Взрослый клематис имеет очень развитую и мощную мочковатую корневую систему, поэтому выкапывать кусты старше пяти-шести лет достаточно трудно. При извлечении клематиса из почвы следует отступать от центра куста на расстояние, равное примерно двум штыкам лопаты, чтобы оставить в земляном коме неповрежденными как можно большее количество корней. Опущенный с опоры и свернутый под зимнее укрытие клематис перед выкопкой не нужно распрямлять – так растение будет гораздо легче перенести на новое место. Начинать выкопку клематиса следует с аккуратного снятия небольшого слоя почвы в приствольном круге куста с целью обнаружения корневой системы. После этого, осторожно заглубляя лопату в почву, нужно обкопать весь куст, приподнять и извлечь клематис из земли. Новое место для посадки растения следует хорошо подготовить, если ранее там выращивались другие культуры, то выкопанную посадочную яму нужно будет обязательно заполнить свежей плодородной землей. Клематисы предпочитают расти в нейтральном грунте (рН от шести до шести с половиной единиц), кислый грунт нужно будет предварительно произвестковать. Почва для посадки клематиса должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, влагопроницаемой и питательной (дополнительно следует внести песок, перегной, удобрение суперфосфат). Аккуратно разместить клематис на новом месте таким образом, чтобы после посадки корневая шейка побега была заглублена в почву примерно на два-три сантиметра. Пролить пересаженное растение водой и слегка придавить в землю, дождаться впитывания влаги, после чего присыпать клематис землей. Расправить сложенный побег клематиса и поднять его по опорам вверх. В южном регионе уже во второй половине февраля можно осуществлять первый уход за клубникой, в более северных районах, конечно же, нужно дождаться более теплой температуры, а так же почва должна немного подсохнуть. В первую очередь нужно осмотреть грядку на предмет обнаружения сорняков, по ним можно определить понадобится ли раскисление почвы. Например, если местами взошла мокрица, нужно будет провести раскисление почвы. Далее необходимо прорыхлить почву вокруг кустов и одновременно убрать всю сухую листву с кустиков, отламывая их с розеточки, не оставляя черешки. На каждой розетке должны остаться только здоровые листья, на некоторых может быть всего 1-2 листа. В этом нет ничего страшного, как только начнется вегетация, клубника выпустит новые листики. Старые кусты можно вообще убрать, и на их место подсадить молодые. После того как клубника на одной грядке отплодоносит года четыре, оставлять ее больше не надо. Дело в том, что наибольший урожай клубника отдает на второй - третий год, дальше она тоже плодоносит, но меньше, а, если ее оставить еще и дальше, ягод будет мало, она будет мелкой, кроме того, в почве накопятся болезни, свойственные этой культуре. Так же почва истощается, клубника забирает из нее все питание, и требуется его внесение. Можно скосить всю клубнику, и засеять сидератами. Что касается удобрения клубники, можно после ее плодоношения неглубоко прорыхлить грядку и внести перегной слоем в 5 сантиметров. Если так сделано, то весной не нужно вносить минеральное удобрение, потому что будет перенасыщение. Если перегной не вносился, весной можно внести аммофос без дополнительных элементов. Удобрение рассыпается по грядке из расчета 20-25 грамм на квадратный метр, после чего его нужно аккуратно зарыхлить. Последний шаг – обработка кустов от болезней. Можно использовать препарат меди «Хом», он будет защищать клубнику от пятнистостей и от комплекса грибных заболеваний. Дозировка – 3 грамма на литр воды. Обработки проводятся не в дождливую, но в пасмурную погоду. «Хом» не сожжет листья, обрабатывать им культуры можно до цветения и после цветения. Чуть позже, когда будет проводиться обработка всего сада, можно провести опрыскивание клубники препаратом «30+», который как поможет от взрослых вредителей, так и уничтожит их яйца.

Когда температура достигнет +10 градусов, можно начинать подготовку теплицы к новому сезону. Первым делом необходимо тщательно убрать все растительные остатки, если это не было сделано осенью. Как только почва прогреется хотя бы до +12 градусов, нужно обильно пролить ее раствором биопрепаратов, содержащих триходерму и (или) сенную палочку.

Поскольку почва в теплице быстро истощается, под перекопку рекомендовано внести перегной или компост (не менее полведра на квадратный метр), а также столовую ложку нитроаммофоски или другого комплексного удобрения, следуя инструкции. После этого землю накрывают пленкой и можно приступать к очистке конструкции теплицы. Для этого можно использовать обычный мыльный раствор. Важно соблюдать последовательность: сначала обработка почвы, затем очистка каркаса. В противном случае, при перекопке патогенные микроорганизмы из земли снова попадут на стены теплицы.