Как правильно раскислять почву осенью, на недавно купленном участке

Как правильно раскислять почву осенью, на недавно купленном участке

У многих дачников есть такая привычка – каждую осень вносить в почву доломитку, мел, золу, известь и т.д. Но это неправильно. Потому что бездумно, постоянно, ежегодно внося эти раскислители, можно добиться защелачивания грунта и блокировки потребления многих элементов питания, многими растениями. На самом деле редко какие почвы реально нуждаются в ежегодном известковании. Очень часто большинство грунтов, на которых выращиваются овощи, цветы и т.д., пригодные для использования без раскисления. Чем ниже цифра рН, тем выше кислотность почвы, чем больше свободного водорода в почве, тем выше будет кислотность грунта. Щелочными почвами считаются те, у которых pH выше семи, кислыми те, у которых ниже 7, нейтральными – у которых 7, но это если говорить очень грубо. А если говорить нормальным растениеводческим агрохимическим языком, тут все не так просто. Щелочными почвами считаются те, в которых содержится много натрия, много карбонатов и мало свободного водорода. Кислыми те, в которых много свободного водорода. На кислотность грунта очень сильно влияет почвообразующие породы, т.е. то, на чем почва формируется. Это могут быть самые разнообразные горные породы. Например, участок может быть на территории, где сплошные пески и песок уходит в многометровую глубину. Грунтовая вода залегает где-нибудь метрах в 20-30. Если весной погреб всегда идеально сухой, значит, грунт песчаный, и не бывает высокого поднятия грунтовых вод, и вся вода, которая есть на участке это либо искусственный полив, либо это дождь. Соответственно грунтовые воды никак не могут в этом случае изменять кислотность. И тут на кислотность грунта будет влиять и почвообразующая порода, и растительность, которая произрастает на участке. Наверно, все замечали, что в сосновом лесу, под деревьями в основном только иголки, грибы, мох, какие-то редкие кустарники, так вот бактерии, которые начинают перерабатывать эту органику, а так же грибы, будут образовывать и выделять очень много своеобразного специфичного фульватного гумуса, который имеет очень кислую реакцию. Он имеет светло-желтый, либо красноватый цвет и pH в районе 2-3. Растительный опад, который, разлагаясь в почве, должен нейтрализовывать эти кислотные остатки, содержит очень мало кальция, получается, что образуется очень много кислого вещества. Такую почву, конечно, обязательно нужно улучшать, раскислять, иначе на ней выращивать практически ничего не получится. А вот в смешанном лесу, где растут не только хвойные деревья, но и, например, березы, осина, есть разнотравье, много листьев, много органики в виде всяких злаковых, бобовых трав и т.д., кальция такая органика привносит больше и нейтрализация грунта уже идет получше. Чаще всего кислотность почвы в смешанном лесу бывает в районе pH 5-5,5. На кислотность грунта влияет глубина залегания грунтовых вод, а так же кислотность той воды, которой осуществляется полив растений. Но обычно все это не изменяет кислотность как-то кардинально, только если в исключительных случаях. Нейтрализовывать грунт крайне необходимо, если его pH в районе 4-5. Если выше, примерно 6-7, то почва не нуждается во внесении раскислителей, растения будут нормально на такой почве потреблять питание, будут нормально расти и развиваться. Бессмысленно определять кислотность почвы по растениям, разнотравью, которое растет на участке, потому что эти растения довольно легко адаптируются. Ведь, голубику, рододендроны, которые любят высокую кислотность почвы, можно выращивать абсолютно на любом грунте. А вот древесным культурам верить можно, т.е., если дачный участок расположен в близи соснового леса, то можно предположить, что почва, скорее всего, слабокислая или кислая, если участок расположен в степи, в полях, где редко встречаются березы, осины, либо деревьев вообще нет, то почва 100% будет нейтральной. Но, если участок находится в сосновом лесу, и в течение десяти лет на нем выращивались огородные культуры, туда вносился кальций, проводилось раскисление, то там грунт уже будет менее кислым, за счет того, что на эту почву не было привноса кислой органики, т.е. не падала хвоя. Поэтому прежде чем проводить нейтрализацию грунта, необходимо определить кислотность почвы. Если она нейтральная и дополнительно внести, к примеру, доломитовую муку, в которой содержится много магния и который в высоких концентрациях выступает токсичным элементом для растения, то может происходить угнетение культур. Есть несколько вариантов определить кислотность грунта. Самый простой – купить готовые лакмусовые бумажки. И лучше всего определять кислотность почвы трижды – весной, в середине лета и осенью, потому что из-за уровня грунтовой воды, из-за поливов, которые производятся, pH может изменяться. Пробу почвы нужно брать правильно, собрав ее с разных мест участка методом конверта, и перемешав, с глубины минимум сантиметров 10-15, потому что верхний слой может показывать неправильный результат. Далее на одну часть почвы нужно взять 5 частей дистиллированной воды, почву нужно отстоять в течение 5 минут. И уже с помощью полученной почвенной вытяжки можно определять кислотность почвы. Что касается поливочной воды, если внутри чайника во время кипячения образуется налет, значит, в воде много кальция, и при поливе такой водой уже происходит нейтрализация почвы. Поэтому в этом случае не стоит бездумно вносить доломитовую муку. Если рН ниже 4, то на такой почве ничего кроме грибов расти не будет. А это грибковые заболевания и никакого урожая. Тут нужна нейтрализация, желательно вносить разного вида мелиоранты, и лучше всего их чередовать, а не вносить ежегодно доломитовую муку. В идеале мелиоранты вносить в разные сроки с минеральными удобрениями, т.е. лучше их не сочетать вместе, иначе они могут выпасть в осадок и стать бесполезными. А значит, нужно вносить под перекопку какой-то раскислитель, а примерно через 2 недели удобрения. Для кислых почв используются органика любого вида, например, перепревший навоз, перепревший компост, можно сеять сидераты, лучше всего люпин. Не стоит вносить торф, потому что он часто имеет кислую реакцию. Хорошо на кислых почвах работает фосфоритная мука, а вот с калийными удобрениями все сложнее, потому что, как сульфат калия, так и хлористый калий физически кислые удобрения. Из азотных удобрений лучше всего использовать органические, которые не будут сильно влиять на кислотность грунта. А вот такие удобрения, как сульфат аммония, использовать уже нельзя, потому что в нем содержится сера, которая может изменять кислотность грунта, это физиологически кислое удобрение. Из азотных минеральных удобрений можно использовать кальциевую селитру. Если оказалось, что почва щелочная, рН находится на уровне примерно 7,5-8, тогда в почву нужно вносить кислые мелиоранты, например гипс, 200 грамм на квадратный метр под перекопку, и делать это нужно будет ежегодно, либо можно вносить золу, но не древесную, а от сжигания каменного угля, 150 грамм на квадратный метр, она будет подкисляться. Щелочные почвы, конечно, намного хуже, чем кислые, потому что избыточную щелочность очень сложно нейтрализовать, т.к. она часто бывает из-за соленых грунтовых вод. Но, что на сильно кислых, что на щелочных почвах наши культурные растения, любимые всеми помидоры, перчики, огурцы, плохо развиваются. Поэтому, если из года в год видно, что с растениями что-то не так, стоит проверить кислотность почвы, и при необходимости в осенний период внести тот или иной мелиорант, в зависимости от результата.